我们常用“西装革履”来形容那些身着西装，脚穿皮鞋的男士。一套基础的男士西装可分为西服、西裤和背心三件套，整体搭配既精致而又低调。那么问题来了，男士西装是从何时起源并演变至今的呢？今天，小编带大家一探究竟。

  西装起源于17世纪后期，当时法国皇室精心制作的宫廷礼服便能嗅到现代西装的“气息”。1666年，英国国王查理二世颁布了相关法令，规定进入宫廷的男士应该穿着长外套、背心、以及长度到膝盖的马裤，并且要佩戴领结、假发和帽子等，堪称一部“着装规范”啊！

  除此之外，小编从荷兰“黄金时代”的艺术作品中发现，他们可能比现代英国的标准更接近现代西装的设计风格。

  到了18世纪，新的外套款式取代了17世纪的双层外套，里面的背心也开始演变成短款背心，而之前被长背心所覆盖的马裤也逐渐露出来，剪裁制作越来越紧致贴身。

  在当时，一位绅士穿着用同一种布料制作而成的一整套西装可谓是十分正式而时尚的，这种套装被称为“suit in ditto”，在大多数非正式场合，男士们会选不一样款式的背心来搭配外套和马裤。这与现在的时尚穿着搭配似乎有着相似之处，即正式场合男士们穿着得体的整套正装再搭配相应的配饰，而非正式或较为休闲的场合则可以视情况随意搭配服装和配饰。

  19世纪的摄政时代（1795-1837）是对现代男士服装影响较大的一个时期，这时的男士服装逐渐向内敛和保守风格发展。

  博·布鲁梅尔（Beau Brummell）是英国摄政时代男装改革的时尚先锋，他提倡男装应该简约，应根据自己体型来定制和剪裁，绅士的服装整体应基于暗色调，并搭配长裤装、亚麻衬衫和精致的领结。而有格调的绅士应该是低调而精致的，其服装应更看重合身的重要性，还可以突出其体型所呈现出来的个人气质，而无需通过过多华丽的配饰来体现贵族感和绅士气度。在布鲁梅尔等人的推动下，新的绅士服装风格开始流行。

  除了超凡的个人品位，布鲁梅尔还引领了一个全新的男士仪容风尚——丹蒂主义（Dandyism），布鲁梅尔认为定期沐浴应该是男士洗漱和整理仪容的一部分。有资料显示，他每次现身人前时总是刚沐浴完、修饰好胡子后的精致形象，而他的衣衫永远整洁利落，领口系着精心打好的领结。

  这个时期，燕尾服（tailcoat）已成为绅士们日间服装的必备品。燕尾服是将及膝的外套与裙部的前片切除，只留下裙部的后半部分，衣后有明显的M形的“燕尾”，在剪裁上则需要紧贴背部、胸部及腹部。当时一套完整的燕尾礼服包括：燕尾服外套、马甲、衬衫、裤子、领结、靴子。日常穿着的燕尾服在颜色上有较多的选择，但晚宴时所穿着的燕尾服一般要求颜色偏于暗沉，如黑色或当时很流行的海军蓝。马甲同样要求剪裁合身，并与纯白色亚麻衬衫搭配。

  更为紧身的裤装取代了十八世纪的及膝马裤，靴子的样式也发生了变化。处于社交礼仪要求和时尚基调，当时的燕尾服强调以精致的做工配合简单的线条剪裁来达到无可挑剔的合身程度。而服装的配饰大多出现在马甲上（如：怀表），另外流行的配饰还有海狸帽、手杖、眼镜等。

  随着工业革命的发展，男性时尚的审美也在改变。维多利亚初期，色调沉稳庄重的工装外套开始流行。

  ▲身着工装外套的奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde，1854-1900）图片来源于网络

  到了19世纪中叶，晨礼服（morning coat）大受追捧，它源于英国18世纪的骑马服。这是一种男子日间穿着(非正式)的服装，大衣的前襟被剪切成圆弧状，适合骑行时的穿着。不过，晨礼服并不搭配与衣服颜色或面料相同的裤子。

  19世纪末，更为现代的休闲西装出现了，这种非正式场合的西装只适合在运动中或在乡村海边时穿着。与此同时，在非正式的晚间活动中还流行一种搭配蝶形领结的新型无尾晚礼服（dinner jacket）。

  进入20世纪后，随着工业化的极大发展，晨礼服和原本被认为是非正式的休闲服逐渐被慢慢的变多的人所接受，服饰的区别和分类也更为细化。

  爱德华时代(1901-1910)的时尚风格还保留着贵族社会的气息，强调优雅和奢华。

  受第一次世界大战的影响，简单轻便的西装变的越来越受欢迎。男士的日间套装最重要的包含一件简单的单排扣夹克、窄翻领和高纽扣的外衣、直筒裤。

  战后人们的乐观情绪以及爵士乐的流行在很大程度上影响了男士的穿着打扮，一种更轻松、年轻风的西装流行起来。在色彩上更加明亮，剪裁也趋向简单和修身。

  经济大萧条导致面料配给和服装生产量减少，男士西装在生产时为了削减成本，并同时保持原有的格调，一种“超人剪影风格“（Superman silhouette）变得流行起来。这种西装大概能总结为：宽阔的垫肩、细薄的腰部，锥形的裤腿。

  深色和中性色是当时的主要使用颜色，因为在大环境不景气的形势下，人类对于鲜艳的颜色也不太敏感，布料则以羊毛、法兰绒、斜纹软呢和亚麻布为主。

  在配饰方面，报童帽（newsboy caps）和常春藤帽（Ivy caps）十分流行，明亮的格纹和条纹袜子也成为商务着装的时尚款。

  1930年代末，摇摆音乐的流行带动了一种既反叛又先锋的“ZOOT”西装。这种西装衣身长及膝盖，宽袖、锥形裤，整体风格比较宽松休闲。

  受二战的影响，严格的织物配给导致服饰在设计上更看重实用性，去奢从简成为主流。因此西装三件套缩减为两件（背心被减去了），西装外套的口袋也变成了无翻盖口袋，裤子款式也更简单平直。

  在这期间，领带作为重要的配饰成为了人们表达自我个性的一种方式，因此40年代出现了大量不一样的风格的领带。

  二战结束后，轻松的时尚风格开始了一次小小的复兴，这时出现了夏威夷衬衫、双褶长裤、宽大的帽子以及更宽的领带，以此来表达人们对自由的追求及美好向往。

  50年代的商人们依旧热爱深色法兰绒套装，除了裤子没有过大的变化之外，西装不再强调必须有肩垫，可依据自己情况调整，领带变得纤细，衬衫的领子也开始变窄。

  这个年代的西装变更加修身，外套增加了肩部的宽度，正面设计成深V领，里面搭配清爽的白衬衫，极力打造出贴身而优雅的男士外观形象。青年驱动的亚文化与名人潮流也影响着时尚风格的变化，人们纷纷模仿那些有一定的影响力的人物，如甲壳虫乐队，迈克尔·凯恩和肖恩·康纳利等。

  70年代是“迪斯科”的黄金时代，西装虽然重新恢复了三件套的组合，但又有很大的不同，主要体现在各种“出挑”的颜色上，如绿色、橙色、粉色等。

  在搭配上，喇叭裤配西装和宽领衬衫是常态，造型十分夸张，“疯狂”的70年代以其特立独行的风格至今依旧令人印象深刻。

  80年代男士服装风格是对50年代的复兴，窄腰和肩带再次流行起来，中性色的西装搭配细领带，使得一些不那么正式的套装也可以穿到办公室去。三件套的西装正式“落伍”，带有衬垫的套装变得十分流行。

  90年代能够说是西装最为“平淡”的十年，在风格上并没有太大的发展或改变，总体还是类似于80年代那样以宽阔的肩膀、细腰和直筒的裤子为主，并且西装仅适用于工作或一些正式场合的需要。

  进入2000年，运动休闲风慢慢的受到商人与时尚达人们的喜爱。除开正式场合，日常的西装还会与T恤、牛仔裤或运动鞋进行搭配。这种“休闲西装风格”主要是受到全世界偶像流行文化的影响，展现出了西装的可创造力和可变化性。

  如今是定制西装的时代，人类能通过颜色、图案和剪裁来做各种大胆尝试，在款式上也更为多元化。定制西装的流行使人们可完全自主选择能表现自身气质和个性的西装。

  跨越四个世纪，我们见证了设计师们在西装的裁剪、布料、以及搭配层面上的种种探索。西装作为男士衣橱的必备品，虽然不同时期的风格都不完全一样，但其表现男士优雅绅士的理念却从未改变过。在当下，西装带给我们的不单单是对男性时尚的一种简单认知，它更体现了人与物、人与场景之间的一种关联性。